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2012/2/8 12:40
純京味兒的一套：豆汁兒，焦圈兒，咸菜絲兒。
如果有人問，最能代表的北京的飲食是什么？可能很多人會說烤鴨，但在我看來，烤鴨絕對代表不了真正的京味兒。對于生于此長于此的北京人，豆汁兒才是心中最獨特具代表性的飲食。不單味道另類，還是真正的出了北京就沒處找的，雖然它極其廉價又毫不起眼，卻是無數老北京心中最濃的鄉情。它神奇在哪呢？就是你喝過之后，必會留下深刻的印象，無論是愛，還是厭，絕對令人難忘。
豆汁兒到底有什么好？我也說不清，視之灰暗，聞之酸腐，嘗之怪異，實在無法用美妙的詞匯來形容它，但它就是牢牢拴住了人心，讓人一喝，就忘不掉。我深深理解了為何過去的北平老饕們在遠離故土后仍是對它念念不忘。那魂牽夢縈的鄉情就像一碗剛出鍋的豆汁兒，滾燙而酸澀。
熬豆汁兒&淋麻豆腐
原料：
豆汁兒。
工具：
勺子、干凈紗布、濾網、大碗。
準備：
將紗布疊兩層，放在濾網上，再把濾網放在大碗上。
做法：
1、把豆汁兒倒入鍋中，開小火；
2、熬上一小會兒，鍋中就會浮起很多浮沫兒；
3、用勺子將浮沫兒盛起來，倒在紗布上，水會透過紗布流到大碗里；
4、這樣一直將浮沫盛得差不多了，將鍋里的豆汁兒攪一攪，就是熬好了；
5、紗布里麻豆腐的水也瀝得差不多了，麻豆腐也就淋好了；
成色不錯~~~
曾看過一篇文章，講外地人最接受不了的北京味道，豆汁兒是第一號。其實不僅外地人，現在絕大多數北京人，至少中年以下的北京人，愛喝的都極少，甚至連聞一下都受不了那股子味兒。愛的嗜之如命，厭的敬而遠之，人們對豆汁兒的喜惡就是這么極端。文里說從小生活在晉江會館的林海音年老后回北京，點名要去喝豆汁兒，而且一氣兒就是6碗，仍是意猶未盡，說喝了豆汁兒，才算回到北京。至于老舍、林語堂、梁實秋饞豆汁兒的事更是盡人皆知，連不是北京人的汪曾祺都是喝了一碗，還要“再來一碗”。
雖然各地都做粉絲做淀粉，卻是除了北京還沒見哪里把做粉絲的下腳料當寶貝似的吃喝起來。
這便宜至極到沒人要的東西更是離了北京的遠行人最酸楚的思鄉之情，除了心酸，腮幫子也會時時作酸。饞這一口兒時，酸到發餿的一碗豆汁兒，便是萬水千山之外的瓊漿玉液，怎么也解不了的鄉愁之渴。
綠豆泡發后加水磨成漿，將粉漿放置一夜會分為三層，最下層的粉狀物，晾干后即是淀粉。最上層灰綠色的水即豆汁兒的前身。把這灰綠漿水盛出，發酵后便是酸酸的生豆汁兒了。
生豆汁兒加水熬至熟透，熬的過程中會出現很多浮沫，把浮沫盛出瀝去水分，即是麻豆腐。
豆汁兒到底有什么好？梁實秋先生曾為豆汁兒寫下贊歌：豆汁兒之妙，一在酸，酸中帶餿腐的怪味。二在燙，只能吸溜吸溜地喝，不能大口猛灌。三在咸菜的辣，辣得舌尖發麻。越辣越喝，越喝越燙，最后是滿頭大汗。
前些天有個火熱的下午，我頂著大太陽繞了半個天壇公園，專為去北門附近的豆汁兒店來一碗豆汁兒。天極熱，店里更熱，一碗熱豆汁兒灌下去，真是喝得我滿頭大汗，形象甚是不雅。卻痛快淋漓，無比舒服。最京味兒的這一口，咱是真好！梁實秋先生客居臺北那么多年，整日家朝思暮想的，就是這么一碗灰不溜秋的豆汁兒啊~
